cainliの東京情緒食堂

好快啊。又到了年末東京版ミシュランガイド發表的時刻了（好像也變成這裡每年一文的時候XD。今年已經是第九年的輪胎人指南，可能是這幾年來，輪胎人愈來愈走近生活，相較起前幾年，TV番組都會做輪胎人特集，甚至找美食評論家上場舌战分析，這幾年卻僅是在早上新聞時段，有不到一分鐘的介紹，匆匆帶過，甚至比不上各家百貨名店おせち料理（年菜）的介紹。當然新聞價值與熱度是一回事，更大的時候，是因為「習慣了」，就像是日常生活的一部分。 2016年的東京美食市場，共有217軒星級餐館。相較起去年來說，星星大幅減少了50顆。 如果從股市的感覺來看，大概是持續盤整的趨勢。今年的3星餐廳共有13家，新增加了一家，是由去年2星的虎白（こはく）升格，虎白算是一家新式日本菜。主廚小泉功二先生非常年輕，今年才36歲。他很早就立志當和食廚師，所以20歲開始就在八重洲的割烹料理「岡崎」料理修業，後來轉到也是三星和食名店的「石かわ」（09年拿到3星），成為主廚石川秀樹先生的大弟子，後來石かわ擴大營業後移址後，原店就改為虎白，並交由小泉先生擔任主廚。因此嚴格來說，虎白算是石かわ的姊妹店。相較起石かわ本家來說，虎白主打的是新式和食，以日本料理的高湯，結合西方材料如松露、鵝肝、魚子醬等，做出新式的日本料理。我不太確定這個風格是否為石川先生決定，或是小泉先生自己的想法，但是很符合小泉先生的料理風格，大膽而纖細。幾年前曾經因為招待客戶有至虎白用餐的經驗，不論料理或招待，都很得外國客戶的心。菜當然是很好，但印象讓我更深刻的是，造訪的時候，主廚與女將是親自到門口迎接，每一道的說明也有英文，因此如果是從三星標準其中之一的「接待」來說，我覺得實至名歸。 從今年的三星名單來看，純日本料理店就佔了7/13，如果把寿司與河豚料理算進去廣義的日本料理，則會變成11/13。僅有レストラン カンテサンス （Quintessence）與ジョエル・ロブション（Joel Robuchon）兩家法國料理為三星的非日本料理，這與最近和食成為世界風潮的趨勢不謀而合，也算是配合安倍政府要將日本和食文化推廣到全世界的最佳政策宣導。 今年另一個引起話題的餐廳就是出現了第一家拿到星星的拉麵屋「Japanese Soba Noodles 蔦」，這家去年只拿到ビブグルマン（值得推薦）的拉麵屋，今年則正式升級一星。其實早在輪胎人推薦以前，蔦就是人氣名店。我曾經被同僚拉去造訪過一次，算是淡雅清爽型。但可以拿到一星倒是頗讓我訝異，這個消息傳出，也振奮了拉麵業界。其實日本拉麵業界的蓬勃文化早就遠播到世界，看著NYC一家接一家的開，就知道遠比講究複雅的和食文化來說，拉麵文化更是日本飲食文化開疆闢土的先鋒。雖然我個人對蔦沒有特別印象，但我想應該是全世界第一家用食卷的一星餐廳了吧XDD 比起剛開始的前幾年，輪胎人每年擴張的調查區域，這幾年則改為增加料理範疇。今年在範疇上新增了咖哩、祕魯料理、葡萄牙料理的種類。比起星星的增減來說，我反而更開心看到這樣的變化，代表著東京的飲食圈有著更多元而包容的變化性。大概就像是NYC一樣，可以找到未必符合口味，但是絕對道地的異國料理。這些元素其実是提昇城市美食水準的重要底蘊。但更實際一點來說，咖哩絕對是對我來說一定要有的分類（笑。

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今週「ミシュランガイド東京２０１５」發表了，做為從2008年以來東京的第七本輪胎人指南，每一年都會有一些除了星星增減之外的小小變化，不管是調查區域性的變更，或是料理種類的增加，都讓飲食業界在每年的年末，增添了一些驚喜。今年的結果也發表了，相信關心日本餐飲業的捧由也都從各媒體報導上得知了今年的天空又上升或隕落了一些星星。 從整體的來看，東京雖然依舊是世界最多星星的美食之城，但若與去年相比，從三星到一星的揭載量，都有小幅的下降。今年拿到3星的餐廳共有12家（較2014年減少1家），2星共53家（較2014年減少2家），1星則有161家（較2014年減少14家）。從數量來看，當然還是很攝人，但如果從結果來看，3星餐廳中的常勝軍水谷與小十被降成2星了！！這兩間都是從2008年東京版創刊開始的3星代表，何以在今年卻晚節不保？ 具業界人士推測，小十是因為料理品質不穩定，但水谷則是因為接客態度不好。這點倒是引起業界的譁然。的確無微不至的接客也是取得3星的必要條件之一，但是壽司作為一種比較特殊的餐飲型態，接客的好壞，並不可與其他料理同較而論。舉例來說，有的壽司師傅就是熱情如火又好聊天，從漁貨到料理手法無一不聊，酒酣耳熱之際還能做出幾道下酒菜招待。但有的師傅就是希望食客可以集中感官享受壽司中精選食材與細膩的手法，在舌間的每一個轉圜都可以發見師傅的巧心安排，因此不會有過多的熱情款待，甚至像是一場投打對決，希望每一貫壽司都能正中食客的紅心。而這種接客手法的壽司屋中尤其又以すきやばし次郎與水谷作為代表。 但相信兩間都造訪過的捧由，應該都能覺得，如果硬要兩間相比的話，其実水谷已經比小野先生的店要平易近人一些（不管是價錢或接客都是）。特別是在「壽司之神」的紀錄片發表之後（當然這是一部交棒意味濃厚的片子），雖然小野先生已經刻意延後在日本發表的時間，但適逢歐巴瑪大同領又造訪了此處，連續的曝光讓すきやばし次郎的預約難度的確又更上一層樓了，而且隨著預約難度的增加，接客態度則成反比的往下調整。但或許是很多慕名而至的食客並不習慣小野流的接客之道，的確是正反兩面的聲音都分塌而至。但我真的很難想像水谷先生的接客之道，會比すきやばし次郎還要更不親近客人。最起碼水谷還願意接不會日文的觀光客，而且很願意用有限的英文與客人互動與溝通，與小野先生那種快吃完下一位的手法有蠻大的差異。我或許可以接受水谷先生因為接客數量日創新高，導致壽司品質微降或不穩定，但若是以接客態度不佳作為摘星之因，倒是還蠻讓我詫異的。 而本次水谷被摘星引起震撼的另一個原因是，最近すきやばし次郎的交棒意味相當濃厚，甚至連本次輪胎人的發表party都由長男禎一先生代表領獎。這個大概就像台湾剛結束的9合一選舉一樣，當勝文要代表接棒時，是否能投以信任票一樣。在過去有一段時間すきやばし次郎的預約是無法決定是由禎一先生或小野次郎先生服務的，完全看的是緣分（應該是人品XD）。後來經過一陣子後（很多人抱怨運氣很差吃到禎一先生服務的場次），改成了禎一先生負責準備食材，次郎先生只負責捏至壽司，這樣的改變倒是減少了很多怨言，可能真的很多人是專程為了次郎先生的手藝才願意付那個價位。但最近好像因為次郎先生的體調較弱，禎一先生上場的時候也變多了。於是紛紛猜測，大概すきやばし次郎的三星不保之日*漸近的同時，竟然是水谷先被摺星，真的是頗讓人猜疑到底發生了什麼事。

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日本總是用「食慾之秋」來形容在秋冬之際的總總與美食相關的事物。而我想這其中的盛事應該要屬每年在秋末冬初之際發表的「ミシュランガイド東京」了吧。算一算作為輪胎人駛往亞洲區的第一條大黑船，今年已是堂堂邁入第六年了，從2007年開始，每年的輪胎人都做了一些改變，不論是增加調查區域或是代表CP值的硬幣icon。但其中唯一不變的就是每年不斷增加的3星餐廳，使東京成為世界首趨的美食大城。 今年照例日本米其林也在日前發表了2013年的東京版指南。相較起前幾年的版本來說，2013年的版本並未在料理範疇或調查區域上做改變，而是更聚焦在餐廳星星的增減。是的，在輪胎人發表6年後，今年首度出現了授星餐廳減少的狀態了。而且不只是3星餐廳的減少，而是整體星星數量上的減少。在2013年的版本裡總共揭載288家餐廳。雖然看起來還是很多，但3星少了2家，1星則少了4家。 今年揭載的3星餐廳中，不但並沒有新面孔，反而是「あら輝」與「濱田家」消失了。濱田家被降為2星，而あら輝是因為要閉店，從名單上消失。濱田家被摘星其実並不怎麼讓人意外，因為雖然店家貴為永田町（日本政治中心）的愛用店，但是其著名的並不是料理本身，而是隱蔽而雅致的環境與無微不至的服務。當初在2008年拿到3星，媒體就有猜測，不知道是不是政治家在後面施压。而今年被摘星，媒體竟然也猜測，應該是政治家為了響應這幾年日本經濟不況，不希望老是被狗仔拍到的聚會密談場所都是3星餐廳吧XDD。致於あら輝絕對堪稱當代江戶前寿司界的傳奇，在今年年初之際，就曾聽聞他要閉店，到倫敦開新店。很多人訝異到底發生了什麼事竟能讓店主甘心在這聲勢如日中天之際，毅然放棄。 沒想到原因竟然是荒川先生捨不得即將赴英進修的女兒，決定乾脆到倫敦開店，同時將江戶前寿司之美帶到世界的其他角落。聽到這個理由，眾人雖然有點傻眼，但也可以理解。因為放眼當代江戶前寿司業界，大概沒有人可以比他更偏執與專注，雖然他也可以將東京店交給徒弟繼續經營，但是絕對不會有同樣的味道。因為從米開始，到每一塊鮪魚一根一根筋肉的挑除，甚至是醬油的再製，每一個步驟的堅持才讓今天的あら輝如此獨樹一格。 這其実讓我想到年初一篇美食雜誌的報導，該記者同時去了すきやばし次郎與あら輝，讓她感受最深的，並不是寿司本身味道的差異，而是氛圍與待客之道。小野先生選擇以自己的判斷與觀察，做出「他認為」對客人來說最美味的寿司與品嚐的順序，而荒木先生則是細心的先詢問客人有沒有不愛吃的素材後，才決定菜色與上菜的順序。雖然兩位名人都算是用自己的方式來處理待客之道，也同樣都是當代江戶前寿司的極品，卻走出了完全不一樣的道路。因此對我來說，與其說あら輝被摘星，或許他只是換個地方拿3星而已，如果倫敦人真的懂江戶前寿司的話（當時曾經傳出他會在倫敦或紐約擇一開店時，私心真的希望他可以到NYC的啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊，或許這一切都要怪NYU或Columbia沒收荒木先生的女兒吧…………）。

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今週日本輪胎社公佈了2013年的關西版指南。相較起前幾年幾乎年年都有更新的狀態，今年倒是一反常態的並沒有新增調查區域或是新的icon，甚至連新的料理範疇都沒有。往往鄰近公佈前媒體沸沸揚揚的猜測盛況也不復見。日本飲食與媒體界一方面是逐漸習慣了這每年的賞善罰惡，另一方面也是熟悉了這樣的遊戲規則，知道不論是有沒有受封星星都有其優劣。 今年關西版總共揭載了277家餐館，其中三星12家，二星52家，一星213家。新上榜的餐館有15家。如果以揭載店数來看，京都為依舊是關西的美食之都，共有139家，大阪也有117家，神戶與奈良分別是68與38家。 今年關西版的一大特色應該是日本首次出現星星減少的狀態，而且不單純只是三星餐廳，而是整體性的減少。比起去年的版本來說，關西地區的三星餐廳減少了3家，二星餐廳減少了8家，一星餐廳則大幅減少了12家。這是一個蠻有意思的現象，因為相較起日本的傳統美食指南來說，排名甚少有如此大的變動。日本style的指南總是很難進去排名，但是一旦進去了，就比較少變動。媒體與飲食業者總是努力維持平衡性，若用星爺的話說就是「皇城內的和氣」是很重要的，畢竟飲食業與媒體業算是唇齒相依，共生共存。 但是今年輪胎社大膽的一摘就是20幾顆星星，日本媒體也紛紛猜測是因為輪胎社作為外來黑船，也差不多跟日本的蜜月期結束了。開始進入盤整期，重新設定與調整星星的規則。而另一方的說法則是非常「關東式」的想法，認為如果依照輪胎社的標準來說，關西style本來就是很不米其林的地方。對老店來說，重要的是守護傳統的味道，不能對不起從以前就光顧到現在的老顧客，而對新店來說，食物好吃又大碗才能長久的在關西立足生存。至於輪胎人在意的創意或無微不至服務，或許在京都某些老店可能有，卻無法像是關東一樣，作為餐廳商品的一部分。對於關西人來說，希望所付的每一塊錢都在盤上的食物，而不是桌上每日更換的鮮花或是侍酒師身上筆挺的Zegna。 在公佈當天結果，關西地區的媒體也提出了一個很有趣的論點，認為如果輪胎人總是宣稱如何的貼近在地，那為何關西特有的「粉モン（麵粉類食物，像是章魚焼或お好み焼き）」食文化，一間都沒有上榜，難道是因為太庶民嗎？但若是如此，何以香港的添好運可以拿一星？同樣的走庶民路線，同樣的沒有服務可言。

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(圖片借自:ロケタッチ新聞 北海道版) 今週ミシュランガイド在日本暨関東與関西版之後，第三個區域版本發售了。本次揭載的地域為台湾人也很愛造訪的北海道。但有趣的是跟前兩個版本不同，本次所發售的title為「ミシュランガイド北海道2012特別版」。其実早在去年関東版發表的時候，ミシュランガイド就已經先披露來年春天會推出一個特定區域的特別版，當時媒體紛紛猜測応該是觀光客雲集的九州或北海道，結果倒是沒讓大家太意外。 至於為什麼要加上「特別版」，官方的解釋是因為不確定會不會成為每年的定番區域，所以先加上特別版作為區別。但有趣的地方是有鑑於関東與関西版的売上日漸下滑，輪胎人一開始只打算印1万本（日本語版），結果光是北海道區域的書店預約量就遠超過這個数字，因此緊急加印，使得初版的出貨量就達到了5万本。這倒是一個非常值得玩味的現象，因為輪胎人官方一開始預設的客群其実並不是觀光客，而是北海道區域的主婦。但因為北海道一直是一個觀光產業也非常發達的區域，許多北海道区域外的預約注文殺到，因此才緊急加印。 這邊也点出了輪胎人對於自己美食指南的定位，其実已經從觀光指南成為當地人的美食指南了，也因此即便是日本首屈一指的觀光區域，也沒敢多下印刷量。話雖如此，北海道那麼大的區域卻只能出一個版本，卻也讓日本人懷疑真的有辦法調查全北海道嗎？ 本次的北海道特別版一共揭載了699家設施。其中有475是餐館、133家旅館與91家旅館。在本次揭載的餐館中，共有4家3星餐廳、12家2星、14家1星餐廳。此外，在関東版就已經出現過的高CP值coin mark（指的是提供3500￥以下套餐）的餐館也有121家，而雖然沒有星星但是仍然值得推薦的餐館有288家。

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ミシュランガイド「東京・横浜・湘南2012」在今天發表了，相較起去年的版本來說，變化不大。主要的變化還是在增加了調查的区域，今年除了增加湘南地区之外，在大横浜區也擴展到了横須賀市周邊等九個地区。而一如大家所預想的，今年的揭載店家也是再創新高，在2012年版的ミシュランガイド，一共揭載了356家，其中有293家是餐廳，全部為星級餐廳；飯店則有54家，旅館10家。 根據輪胎人官方的資料，今年揭載的店家跟去年差不多，超過70％是日本料理。而在地區分佈上，17家3星餐館中，東京有16家，湘南有1家。二星餐館中，東京有52家、横浜有3家、湘南也有2家，而獲得1星的219家餐館中，東京佔了17家9、横浜有14家、湘南則有26家。換言之，大東京区的星星餐廳相較起去年來說，增加了37家。 但是名單出來後，媒體大致上跟今年関西版對於奈良的質疑一樣，何以不論從人口數量、飲食發展文化與精緻度皆不如横浜的湘南，竟然還比横浜的飲食市場還更優秀？簡單的說，大概就是福隆的星級餐廳竟然比新北市多一樣的道理XDD，莫非也是一貫對於新進的地区的優惠？ 但是我看了3星名單後，好像稍微可以理解了輪胎人今年所做的改變，其實是偏好的一種改變。今年的3星名單，相較起去年來說，有了一些改變。今年的三星名單為：「麻布 幸村」、「石かわ」、「かんだ」、「小十」「濱田家」、「あら輝」、「すきやばし次郎本店」、「鮨さいとう」、「鮨水谷」、「鮨よしたけ」、「臼杵ふぐ山田屋」、「えさき」、「龍吟」、「カンテサンス」、「ジョエル・ロブション」、「七丁目 京星」、「幸庵」（湘南）。除了不但沒有餐廳被摘星，還新增了初次登場即3星的「鮨よしたけ」，「龍吟」也從2星昇格。 這是一個很有趣的現象，輪胎人喜歡的餐廳從傳統的口味，變得有點叛逆不拘了。在日本餐飲業界這麼流傳著要摘星的公式：首先要開在一個像是銀座那樣的美食激戰区，餐廳與菜色的風格最好有一點前衛有一點fusion，然後在媒体上順暢的大量曝光，而且最好連像是食べログ那樣的素人美食家也能流暢的應付。整体來說，大概不脫離：華麗、驚喜與率真3個元素。縱看去年的3星餐廳，的確是不脫離這些意向。

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前幾天2012日本関西版的輪胎人指南發表了，按照前幾年的慣例，依舊是增加了一些改變。今年的関西版主要的改變有二，其一是調查地域的增加，增加了古都奈良。而其二是料理分類的範疇增加了「韓國料理」。2012関西版總共揭載了385家飲食旅館設施，其中296家是餐館，飯店48家，旅館41家。相較起其他地域來說，旅館的比例算是不小，不愧是以傳統和風為重要風格的関西區。 在2012揭載的版本中，関西的星級餐館共有300家，3星的有15家（大阪5家、京都7家、神戸2家、奈良1家）、2星的61家（大阪15家、京都31家、神戸12家、奈良3家）、1星的有224家（大阪88家、京都71家、神戸44家、奈良21家），這樣算一算，全世界40％的星級餐廳在日本xddd。在眾所注目的3星餐館中，相較起2011的版本來說，並沒有3星餐廳被降級，相反的在大阪區還有「弧柳」與「フジヤ1935」兩家從2星被升級為3星的餐館。從本次揭載的餐館來看，大概有超過9成為各式的日本料理，而其他的料理，包含了法國料理、中國料理、義大利料理等，只佔了一成不到。這真是與東京版有很大的差異，但某個程度來說，也反應了兩地住民生活風格的差異。 但是這樣看來好像與去年差異不大的関西版卻意外的日本餐飲界與媒体引起一陣熱烈的討論，主要的原因就是在今年新加入的調查區域「奈良」。奈良県位於近畿地方，是一個距離京都不遠的古都，是奈良時代的首都，人口目前大概僅有37萬不到。現在多數民眾對奈良的印象幾乎都是以寺廟等古文化財為主要印象，甚至多數的人（包含我在內）只記得有一個養了很多梅花鹿的東大寺。 或許有的人會想，既然曾經是首都，想必跟京都一樣，精緻美食也不少吧。但可惜的是這個古都就跟英国給人的普遍印象一樣，食物乏善可陳，而且不好吃。甚至連日本文豪志賀直哉在散文<食い物はうまいもののない所だ(沒有美食的地方)>中，把奈良的食物寫的很差。但是以今年的関西版所揭載的餐廳來看，奈良共有3星1家（首次揭載，日本料理<和やまむら>，店主為山村信晴，本來是在日本老鋪旅館擔任料理長職務約30年，在2003年獨立開店）、2星3家、1星21家。遠比関東的橫濱還要多很多啊，如果以去年的東京版數據來看，人口約為奈良10倍的橫濱（約369万），卻僅有2星2家、14家1星餐廳。 這樣與刻板印象大異奇趣的結果出來，日本媒体紛紛又恢復了對輪胎人指南給了「果然是外國人」口味的評價。TV媒体也採訪了奈良住民，讓人意外的是就連近年致力發展觀光產業的奈良人也對揭載的餐館名單不以為然。如果以今年的結果來看，則有兩個可能：1、奈良經過這數十年來的努力，已經變成美食古都，而且從人口數量與星級餐廳的比例來看，幾乎是世界第一。其二是奈良的餐館口味真的很符合外國人評審，但是輪胎人又出來表示本次覆面評審9成是日本人呀。如果單純以料理基調來看，奈良的料理幾乎就是関西地方特色：以昆布出汁的發源地，這個非日本人甚至是非関西人應該也未必吃的習慣，甚至是喜歡來看，是日本人評審的機率應該沒錯。

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我是DIME的忠実讀者，雖然不能說是全部，但是很重要的一部份原因因為小山薰堂先生在上面主筆的專欄，但前一陣子不知道為什麼，連續好幾期讀起來索然無味，甚至有些敷衍感。我曾經跟友人討論這個問題，我們的結論是大概就像村上大叔在アンアン的專欄<村上拉機歐>一樣，因為類似漫談，有的時候剛好是自己喜歡的議題就會很開心，反之就會有像是安慰劑效果的嚴重模糊感。 最近出版的一期小山先生談到了他理想幸福的型態，覺得很有意思，也就順手翻譯兼記錄一下。 -- 小小幸福千層派 日前，收到一位從我公司離職前社員的mail，信中並沒有任何的問候或訊息，僅有一句：「要如何維持每天的快樂呢？」。從他兩年前離開我的公司，就偶爾會寫這樣沒頭沒腦的信來給我，信中也不會有什麼近況的交代或是問候，也不管我收到這樣的信會不會生氣（笑），所以我決定把他寫在DIME的連載上，當作是正式的回覆，應該也不算失禮吧。

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↑KINGJIM デジタルメモ「ポメラ」，圖片借自Amazon 「この国には、底力がある（這個國家還是有底力的）」是日清杯麵的廣告詞，在震災之後，陸續看到了很多充滿鼓勵與建設性廣告，但是不知道為什麼，日清的這一句，最讓我有感觸。或許是震災前，弊社檢討了一些因為生產成品的関係，移到海外廠或是專給代工廠的產品線重新回到日本生產的可能性。為什麼要回到日本生產？一個商品在日本生產可以有什麼好處或附加價值嗎？我想，這就是所謂的「底力」吧。 在決定開会檢討前，我們也去上了很多關於技術力檢討的課程，所以趁著這個機會，或許是梳理一下自己在這幾年對於所謂的「技術力」與「民族性」的一些小想法。還記得在iPad2公開前，曾經在網路上與好友B兄閒聊，我們聊到了，雖然日本做不出來像是iPhone或iPad這樣的產品，但是如果APPLE願意授權，日本可以做出比現在的iPhone與iPad更好的產品，最明顯的例子就是現在日本手機業界如繁花盛開的各式Android手機。 在我這幾年的工作經驗裡，最大的心得應該就是「日本人從來就不是一個善於創造新領域的民族，而是善於改良、精進，然後再創造」。日本從文字開始就是這樣，然後發展到各式的器具與文化上。日本精緻傳統文化中的瓷器、漆器，都是在江戶時期透過對於中国技法精鍊後而來的。這樣的能力，在戰後發展到了極致，「Made in Japan」的意義席捲了世界製造業，從電器到汽車、紡織，這背後的意義是：高價、高品質、高性能，我想這也是弊社希望重回日本生產的主要利基。 這幾年因為也負責了海外向商品的部分，常需要跟海外的同僚co-work。常常都會有一種恨鐵不成鋼的自我憤怒。跟日本同僚做完一個案子，然後再轉到海外去作的時候，都會有很大的落差。因為日本人會習慣性的「做的比上司的命令更完整」，這應該就是所謂的「職人氣質」吧。而這樣的氣質在日本製造業幾乎是從上到下的一致性，很多在田舍看起來不起眼的工廠，卻身負了世界第一的精密技術力，這對於弊社來說，是很重要的「底力」。

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這個月初S社的新サイバーショット系列發售了，看看手上的WX5是去年8月購入的，使用上還算是滿意。本來沒有打算更新，但是經過了意想不到的震災後，決定買個新机來压驚，順便振興一下日本經濟（笑）。 所以今天下班後又去大相机一趟，買了剛上市不久的WX10。本次S社更新的WX系列其實是新增了WX7/WX10兩個系列。稍微研究了一下規格後，決定買WX10，至於為什麼，大概也僅是WX10的紫色看起來比較順眼。 照例因為不是開箱文，所以就是簡單的照片分享一下： ↑依舊好看的紫色，但是整体ID洗鍊很多 ↑因為WX10是7X變焦，所以機身厚度稍微增加了，但是我反而喜歡這樣的手感。

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